Воронуваня ... !!!

[petro.pm71]

Хотів сказати УРА, - віднайшов аніліновий барвник. Нова спроба, деталь знову шкуриться-зачищається,- вперед ! Анодування, підготовка барвника, і... ось :,
але після промивки перед закріплення фарби, деталь стала якоюсь із просвітами сірого тону, дійсно чорний колір був в основному на окантовках.
Як правильно закріпити отриманий колір ?
Може перед кип"ятінням не треба промивати в протічній воді!? Бо в різних джерелах інформація з цього питання - різна.

[850]

Ребята кому книге по гальванике, куда кинуть?

[RoMANIAC]

Щось влом все заново оформляти, дам лише посилання, як анодував вилку (труба ф32 , довжина 300 мм)
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=86978

[RoMANIAC]

До адмінів...
Як на мою думку тему треба перейменувати, я колись давно її створював і навіть орфографічну помилку зробив. Її б варто було перейменування щось на зразок Оксидування металів чи щось подібне, бо ділити її окремо по воронуванню і анодуванню буде складніше.

[RoMANIAC]

Знайшов цікаву ссилочку з архівом документів "Сборник технической литературы инженера (-разработчика, -конструктора, -инструментальщика, -технолога, -механика) [1950-2009] (pdf, djvu, xls, doc)"
Торент файл 4,5 Гб http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=307021
Вже качаю, може хтось теж знайде щось цікаве.

А ось кусок глави книги по анодуванню алюмінію, різні режими і електроліти для різної товщини оксидної пліки в PDF'i http://lib.kma.mk.ua/pdf/monograf/2/43.pdf

[RoMANIAC]

Колись бавився холодним анодом (з теплим нічого не виходило).
Просто поанодувати було без проблем, повтоюваність дійшла до 99%, але хотілось і твердий анод, і чорний колір.
Були колись посилання на таблички, що твердий анод фарбується лише в неорганічних солях.
Для чорного кольору це був розчин ацетату кобальта, витримка 10-15 хв, далі в розчин марганцовки на 10-15 хв, пропорцій не пам"ятаю, але пам"ятаю, що ціна на ацетату кобальту (оцтовокислий кобальт) в 5 раз була більша ніж на марганцовку.

По кольору чорний так і не получився, але були різні відтінки і повтюваності взагалі не було, фарбувалось як хотіло, грій не грій суміш

Ось із старих фоток що найшлось http://i027.radikal.ru/0803/e6/0c2b322e443a.jpg

Тут оригінал і копія, деталь зроблена з прокатаного листа, відповідно на торцях де була обробка різання структура аноду інша ніж на прокатаній поверхні, відповідно і пофарбувалось воно по різному

http://i027.radikal.ru/0803/9c/52ba2282f132.jpg

Але наскільки знаю, зараз не велика проблема знайти барвник для холодного аноду, точніше замовити в Штатах, але він дорожчий ніж для теплого.

Для загального розвитку..

Крім того зараз в промисловості більше використовують МДО (мікро дугове оксидування) де плівка може рости до 200 мкм і дуже тверда, та відразу деталь може набувати чорного кольору без барвників, але найбільша проблема такого методу, що блоки живлення дуже не дешеві(залежить від потужності ~1-10 k$), оскільки там в процесі анодування має змінюватися напруга.

Таке мікродугове оксидування широко використовується в мотовелотехніці для покриття ніг вилок, деталі, які постійно труться.
Зараз дуже модне покриття Кашіма, в пори якого вводять сульфід молібдену для покращення антифрикційних властивостей

http://www.kashima-coat.com/en/img/what_moribdenzu.jpg

[RoMANIAC]

Руки зачесались, рішив тряхнути або експрес метод анодування за 2 хв ))

2 л електроліту, охолоджені до -5
ось так це виглядало.



Джерело струму зварувальний апарат інверторного типу з вагоном різних налаштувань, яких по суті для анодування не потрібно (аргоном варю)
Струм скрутив в ноль, але всерівно жарило добре.



З обезжирюванням не бавився, та й не було чим, тому юзав те що було під рукою, результатом більше ніж задоволений.

Спочатку обезжирювач на основі гасу



Потім на водній основі, дуже хороша штука



Деталь-піддослідний, пропка від резевуару, яку переробив, на фото вона і нова пропка, яка ще без аноду, для порівняння.




Як я писав вище: експрес метод, оскільки весь процес тривав не більше 2-3-х хвилин, поки електроліт не нагрівся до +5 градусів.

Деталь міняла колір на очах.
Так само на листочку записав два розміра до анодування і після анодування, як видно розміри виросли на 1-2 сотки.





Результат впринципі непоганий, але якщо придивитись на останню фотку, то видно світлішу пляму, думаю із-за того, що деталь частково вилізла на повітря, оскільки електроліту по суті було лише трохи на дні і я паралельно градусником мішав електроліт...

[RoMANIAC]

Ну і раз все взборі, вирішив ще титан туди ж...

Взяв пластину, шліфанув нождачкою 100 потім 240, сильно не парився.



І в електроліт, спочатку на постійному струмі, получив жовтий колір.

Відразу забіжу вперед і назад. Міряв напругу холостого ходу це приблизно 65-68 В. Під нагрузкою видало 32 В. Але коли пластина пожовтіла, таке враження що опір виріс, бо було чути як працює осцилятор для запалу дуги, тобто не було короткого замикання дуги...



Потім я включив змінний струм і пластина знов почала міняти свій колір



Помив і висушив, царапав нігтем, не здиралось лишались лише пігменти ніхтя на пластині..



Але тут в ідеалі мати джерело змінної напруги, а не струму..

[RoMANIAC]

Дубль два, тепер на змінному струмі, вийшло трошки довше до 5 хв.
Праворуч оригінал, ліворуч моя копія (вісь до задньої втулки велосипеда, ще лівіше титановий зажим)

[RoMANIAC]

Тестуєм далі:
джерело струму, зварювальний апарт інверторного типу (для TIG AC/DC +plasma + MMA)

на змінному струмі
катод - всинець.

Температура елетроліту +3 до +10 (тестив на титані, тому нагрівся)
Апарат показав струм 20-30 А (залежить скільки на педаль давити, в якості реостата)



Температура -3 до +8
покази ті самі



Порівняння


В обох випадках деталі тримав до 5 хв не більше.

Труба в середині не анодується, лише з торця і перші 1-2 см з плавним переходом. Щоб заанодувати всередині потрібно туда втсавляти свинцевий катод, імхо..

Жаль немає знов морозів - 20, от на такій температурі попробувати анодувати, благо потужності апарата хватить щоб пробити грубу анодну плівку, плюс на змінному струмі працює осцилятор, який подає вичокочастотні імпульси.

Крім того пробував бавитись крутилкою частоти, маю від 50 до 200 Гц і регулятор балансу півхвиль (+/-) від 20 до 80%, але якоїсь різниці не побачив, треба, напевне, пробувати різні деталі в однакових умовах і площинах, може тоді буде видно. Але думаю різниця може бути в самій структурі анодної сітки, яку без мікроскопа не побачиш..

А це знову бавився титаном, але на цей раз брав титанову трубочку, намотав шматку, мокнув в електроліт і водив по деталі.
Як бачим колір став насиченішим, верхня третина деталі
від бліку і вище, нижні дві треті то було після занурення у ванну, кидав фото вище по темі.